你好，我是随你们去。今天我想和你聊聊在我们手机拍摄前，你需要知道的事情。
我相信我们都知道如何使用手机的拍照功能。在手机厂商们不断地努力下，面对绝大部分场景，我们只需轻轻触碰快门按钮，即可获得一张成像质量不错的照片。
按快门这个动作非常简单，但是我们很多时候追求的并不仅仅是看起来清楚的照片，我们需要一张高质量、具有一定美感和故事的照片。照片不仅用作自己欣赏，更是我们表达自我的方式。那么在这种情况下，我们就不能只简单依靠按快门这个动作了，我们需要熟悉自己的拍摄工具，进行一些适当调整，以便在特定场景获得质量更好的照片。
虽然手机的相机操作界面看上去很简洁，但里面仍然提供了不少的功能，例如画幅选择、连拍、曝光、对焦、变焦、锁焦、闪光灯等等。
这些功能你或许都用过，但不一定真正了解它的利弊。所以，我们课程首先要做的事情是：帮助你真正熟悉你的手机摄影功能。了解自己的拍摄工具才是你拍出好照片的第一步。
在这堂课里，我主要以 iPhone 的相机为例来介绍各个基础功能，除了较新的夜景模式、光学变焦、人像模式可能在部分手机上没有提供，其余的基础功能在每台手机上都应该有。
构图辅助线，在 iPhone 的相机设置里被称为网格，通常是在取景框内提供九宫格线条，以方便我们拍摄构图时进行参考。这个功能默认是关闭的，我建议打开且保持长期开启状态，无论你对于构图的运用是否熟练。
辅助线对于我们拍摄时的构图参考非常有帮助，在后续课程会讲到的构图规则里，像横平竖直、三分法、黄金分割点、对称构图等都会用到辅助线。我们先来通过辅助线看看几张例图。
借助辅助线，这张照片将画面里的河流、房屋、天空三部分主要内容合理分配。
这是雨天我在上海外滩拍摄的一张照片，在当时的拍摄场景里，我蹲在路边，手机贴近地上水面，前期构图只能做到大致对称，条件并不允许直接获得一张对称得精准无误的照片。但我在后期时借助辅助线进行调整后，这张照片就有了一种对称的美。
这是景区帆船正返航收工的一个场景，利用辅助线，我将画面里看起来最大的游船放置在一个合理位置，以明确我的拍摄主体和主题。
不仅仅是我的这些例子，你可以把平时欣赏的摄影大片、电影放在辅助线内，你会发现有不少构图都与这简单的辅助线息息相关。
在相机拍摄界面，我们可以选择当前取景器的画面比例，通常有 1:1、4:3、16:9 等可选择。
有些人因为喜欢 1:1 比例的照片，所以在拍摄时就选择了 1:1 的比例。但请不要这样做，无论你喜欢什么样比例的照片，在前期拍摄时，最好都使用默认的比例。在手机上，默认比例是 4:3，这是与相机传感器比例对应的。
具体原因我通过一张例图来解释。
这是一张用手机 4:3 默认比例拍摄的照片，我在照片里标明了同等条件下如果使用 1:1、16:9 比例拍摄会得到的画面区域，你可以注意到，只要是非 4:3 比例拍摄的照片，画面信息都会比 4:3 比例拍摄的照片少。这是因为那些非默认比例拍摄的照片，都是通过在默认比例基础上裁剪得来的。
所以，相比于使用非默认拍摄比例，我们在使用默认拍摄比例时，可以获得更多的画面内容，在后期时也有着更大的调整空间。简单来说，非默认比例能做到的默认比例都能做到，但默认比例能做到的非默认比例并不能全做到。
在很多时候，一张好照片并不是一次拍摄就完成的。我经常会在同一个场景拍摄多张照片，从不同的位置、角度、时间等去拍，最终从成堆的照片里选出最满意的那一张。
这些照片是我在苏州山塘街拍摄的，当时清晨的光线非常好，虽然这条街对我来说很熟悉了，但在遇见当时的好天气时，我还是想在这个光线条件下拍摄一张照片。
于是我边走边拍，等待路人、变换场景，拍摄了不少照片。最终挑选了右上角这张图，因为人物的定格瞬间相对更自然，人物位置、大小也比较合适，整个场景主次清晰。
这组图拍摄于厦门的白城沙滩，白城沙滩可能是厦门众多沙滩里人最多的一个沙滩，我在当时场景里尝试了不少角度拍摄，我最终挑选了右下角这张图，因为构图、画面内容、信息干净程度都还不错。
针对一些需要抓住瞬间的场景，快速连拍是一个很好的功能。在香港拍摄的这组图里，因为发现右侧有出租车开过来，我固定好角度后便开始连拍，最后在获得的照片里，挑选出了一张我认为车辆位置最合适的。
连拍功能在适当的场景里很好用，但需要注意的是，在光线较弱的情况下，连拍意味着照片画质会降低。个人建议在光线好的时候可以使用连拍，但是光线较弱时尽量自己单次抓拍，不过具体如何取舍还是取决于你想呈现的照片形式。
连拍功能的启用通常是长按拍摄按钮，但是最新的 iOS 系统为了方便拍视频，把长按拍摄按钮连拍更改为了视频录制，按住拍摄按钮往左拖动才是连拍。
当然，并不是说每张好照片都得这样拍摄很多张照片后才能得到的，有时候一次拍摄也可以得到好照片，但希望你每次拍摄时，都可以多思考一下这个场景是否有更优解，去多尝试，才会发现手机摄影的更多可能。
对焦与曝光的调整，在手机上的操作简单直观，点击、滑动、长按，总共三个操作。在绝大部分情况下，我们都不需要去关心曝光与对焦，直接拍摄照片即可，但是在面对一些特定场景和需求时，就需要有所调整了。
我们先来看看对焦的操作。
在常规的拍摄距离下，由于最近的物体也离拍摄镜头较远，整个被摄场景看起来没有虚实关系。
当我靠近铁网并点击屏幕对焦铁网的时候，可以看到现在铁网是清晰的，远处建筑的背景则是虚化的。
同样贴近铁网的距离，我对焦远处建筑时，铁网则变得虚化模糊，而远处建筑是清晰的。
注意这个对焦的场景，由于手机拍照时是通过手指触摸屏幕来对焦，操作并不精准，而且画面里的铁网和建筑几乎重叠在一起，要想对焦准确就更困难了。在这种情况下，你可以双指捏合屏幕放大画面后，再点击对焦，最后把画面缩放回来即可。
对于我们用户来说，这个点击屏幕即可完成的对焦操作，并不用弄清楚它背后的原理是怎么样的，你只需要知道：点哪儿对焦哪儿，离被摄物越近虚化效果越明显。但每个镜头都有它的最近对焦距离，如果短于这个距离则无法对焦。
在家里的厨房，对焦圣女果拍摄，背景的河水被虚化。
清晨拍摄月亮，对焦远处的月亮，前景植物被虚化。由于有一定距离，这里植物的虚化并不明显。
这张在火锅店拍摄的照片，我对焦在第二个汽水瓶上，可以看到前面的玻璃瓶和背后背景都被虚化了。
在点击屏幕对焦的同时，相机还完成了测光的工作，测光影响着最终曝光。
当我们没有点击屏幕时，测光是全局测光，曝光会以整个场景的亮度为基准；而点击屏幕时，测光是点测光，和对焦一样，点哪里就局部测光哪里，此时曝光会以测光位置的亮度为基准。
当我不做任何操作时，相机以整个环境的亮度为基准，这使得这张照片里建筑正常曝光，但远处的天空局部过曝。
由于默认拍摄条件下天空局部会过曝，而我需要的效果并非如此，所以我点击屏幕天空的地方，用点测光，可以看到现在天空部分正常曝光，画面整体亮度相比之前会暗一些。
点击屏幕时，画面会出现一个小方块，通常在小方块的旁边会有一个小太阳，这是调整曝光的滑杆，此时我们上下滑动便可调整曝光。在这张照片里，我希望拍摄出剪影的效果，于是向下滑动降低曝光，现在天空部分亮度偏暗，人物和建筑则整体接近于剪影状态。
我们刚才做的对焦、测光、曝光等调整操作，在镜头发生移动、场景发生变化或者按下拍摄按钮后，就会恢复到默认状态。这在平时使用时是很自然的，但在一些连续拍摄的场景里，我们就得用到长按屏幕以锁定这些调整。
将之前操作里点击屏幕那一步替换为长按屏幕，直到屏幕出现类似「自动曝光/自动对焦锁定」的字眼，就可以了，其余操作都是一样的。
除了获得特定的成像效果外，相比后期去补救调整亮度，通过在前期准确曝光的照片画质会更好。所以在明确自己的需求和有时间调整的情况下，你需要尽可能前期调整好曝光再进行拍摄。
厦门的焰火晚会，由于烟花是不断在变化的，我利用锁定曝光调整拍摄了这一张剪影照片。
在日本小樽的车站里，我站在远处对焦测光窗户部分，并调低曝光，得到一张整体环境比较暗，窗户内容清晰的照片。
在厦门的海边，由于天气比较好，我希望拍摄一张偏亮的高饱和度照片，为了照片的画质尽可能好，我在前期拍摄时就调高了曝光，后期则不再需要调整亮度了。
讲完曝光后，我要最后给你讲一个东西，叫 HDR。
HDR 几乎是每台设备上都会有的功能，该功能启用时，相机会一次性拍摄多张不同曝光的照片，然后以你当前的曝光为基准来合成一张照片，使得画面暗部和高光细节更丰富。最终得到的照片不会有局部过曝的情况，也不会出现剪影效果。
由于 HDR 是通过算法来合成照片，比较考验设备的能力。在以前的 iPhone 上，拍摄 HDR 同时可以保存一张非 HDR 照片，以避免出错的情况。而在最新 iPhone 上的智能 HDR 里，Apple 非常自信地去掉了「同时保存非 HDR 照片」功能 ，实际体验上 iPhone 的智能 HDR 功能也的确好用，几乎不会出错。
但是，对于其它的设备，为了避免出错，我建议仅在需要的时候打开 HDR 功能，长期保持关闭状态，不要使用自动 HDR。
关于变焦功能，目前智能手机上有两种方式：数码变焦和切换镜头的固定光学变焦。
先说数码变焦功能，你可以理解为是把照片直接放大，而放得越大，画质自然会越差。不过，不同手机使用的具体算法不同，数码变焦拍摄出来的画质相比后期裁剪有可能会好一点点。
虽然说画质可能会好一点点，但为了这一点画质而去牺牲我们的取景、拍摄时机、后期自由度等，在绝大部分情况下是得不偿失的。
在这张照片里，我便是通过先拍摄，后期裁剪出方框内照片的方式来突出主体。
如果以相同角度在前期使用数码变焦放大拍摄，那么相机只能基于照片中心来放大，并无法获得目前偏右上角这样的一个内容。
总之，我个人并不建议使用数码变焦功能，你如果认为我说的那些问题对你并没有什么影响，当然也可以使用的。
数码变焦之外，还有一个叫光学变焦的功能，最近几年来在智能手机上比较流行。智能手机上的光学变焦功能并非部分厂商宣传的「全焦段无损变焦」，而是通过切换镜头来实现的固定光学变焦。
例如，在 iPhone 11 Pro 上提供了 3 颗摄像头，分别对应 13mm、26mm、52mm 三个焦距，那么只有在 13mm、26mm、52mm 这三个焦距时，拍摄出来的照片才是对应镜头下的无损照片，而在比如 15mm、37mm、82mm 这些焦距时，拍摄出来的照片则是对应镜头下通过数码变焦得到的有损照片。
所以，如果你的手机有光学变焦功能，那么最好就只使用它对应镜头的固定焦距拍摄，例如在 iPhone 11 Pro 上，我们就只通过点击变焦按钮来拍摄 0.5x、1x、2x 这三个焦距的照片。
关于闪光灯，我想说的有两件事：
具体我们来看两组例子。
这是我使用 iPhone 11 拍摄的 3 张远处风景图，从 1 至 3 分别是使用闪光灯拍摄、普通拍摄、夜景模式拍摄。对比来看，此时场景使用夜景模式拍摄是最好的，其次是普通拍摄，最后才是开启闪光灯拍摄。
闪光灯拍摄的照片仅仅是观感看起来亮度更高，但是高光细节有损失，实际画质相比普通拍摄也并没有提升。
这组近距离拍摄的例图同样使用 iPhone 11 拍摄，从 1 至 3 分别是使用闪光灯拍摄、普通拍摄、夜景模式拍摄。这次我们对比来看，夜景模式和普通模式的画质都非常差，而使用闪光灯拍摄的照片虽然色彩和光线有被影响，但是画质非常好。
根据以上的对比实验，我个人对于闪光灯使用的建议是：长期保持关闭状态，在需要使用时打开，而使用场景通常是近景拍摄，使用需斟酌画质与色彩之间的取舍。
和光学变焦一样，夜景模式也是近年来手机主打的一个功能，它是通过延长拍摄时间，将这期间拍摄的多张照片通过算法合成一张照片，以此提升照片的夜间成像质量。
这类算法由于是多张照片合成一张，拍摄时相机界面通常会提醒你保持静止，我们也就不要去挑战算法，尽可能拿稳手机，越稳，成像效果越好。
人像模式并不是每次拍人物就得打开，它同样是由算法来实现对应效果。人像模式模拟的是大光圈镜头虚化效果。由于手机镜头硬件限制，不能满足拍摄人物时硬件的自然虚化要求（不能距离被摄物过远），所以就有了算法模拟的虚化。
在目前的手机里，最标准的人像模式是用长焦镜头配合虚化算法，但如果设备没有长焦镜头，那么人像模式就只是模拟背景虚化效果，例如 iPhone 11。
在使用人像模式拍摄时，和夜景模式一样，我们也不要去挑战算法，尽可能迎合算法，挑选那些人物与背景分离比较清楚的场景来拍摄，尽可能避免复杂背景。
回顾这堂课，我希望你在拍摄前，可以知道这些事情：
至于为何要这样做，你是否一定得这样做，我花了很大的篇幅来解释，如果你有疑惑的地方，可以针对对应的点再回过去看看我的理由。
好，这节课到这里就结束了，我给你留了一个作业，请你主动调整手机的对焦和曝光，并点击这里，分享一张你满意的照片。
今天的课程就结束了，希望可以帮助到你，也希望你在下方的留言区和我参与讨论，同时欢迎你把这节课分享给你的朋友或者同事，一起交流我们的手机拍摄工具。