你好，我是小麥，咱们继续接着上节课的问题聊：到底什么相机才是最好的相机？
我们讲光圈、快门和 ISO 的时候都说过，只有在清楚了成像原理，了解了自己想要什么样的画面之后，你才能根据自己想要的画面倒推出最恰当的参数搭配。同样的道理，说到相机，还是这句话，你要搞清楚你需要的是什么。
用大画幅和中画幅的基本不会听我的课，所以不考虑他们的需求，也就是说不考虑大画幅和中画幅。那胶片机呢，我们留到最后说。现在咱们只说，如果你想买全画幅或者全画幅以下画幅的数码相机，买的时候应该注意的几点。
我现在用的相机是 SONY α7RⅢ，把之前用的 α7RⅡ作为备机，而我之所以一直选择 SONY α7R 系列的相机，理由有如下几点。
1.预算
买 RⅢ的时候我的预算非常充足，拿着能买徕卡的钱买了大法，拿着能买中画幅的钱买了全画幅。但我有过预算非常紧张的经历，买 RⅡ的时候，一贫如洗，开篇词里也说了，靠朋友的包养过活，我的预算躺在招商银行里等着被我贷出来，那时候我就得非常精心地挑选相机，因为我不光要考虑相机本身，还要考虑配套的镜头，考虑配件的价格（原装电池、存储卡、闪光灯、三脚架等等），所以预算是每个要买相机的人最先要考虑的事，你得搞清楚你究竟有多少钱可以造。那有了清晰的预算以后，我们就该在有限的预算范围里面选画幅了。
2.画幅
我们之前就讲过，画幅直接影响成像质量，全幅的照片质量（清晰度、分辨率、宽容度、动态范围、色彩还原）一定优于各种非全幅，所以，全画幅成了我的优先选择。我用全画幅是因为我要用这相机干活儿，用一非全幅太对不起客户，而且万一需要输出，非全幅也无法承受放大的重任。并且，中画幅和大画幅的活儿我目前还接触不到，所以全画幅是我唯一的选择。
但全画幅就是最完美的选择了么？我平常在生活中，随身带的不是大法，是理光 RICOH GRⅢ，他的画幅是 APS-C。APS-C 的相机在体积上总会比全画幅相机小很多，而理光的GR 系列把 APS-C 做到了可以揣进裤兜的大小。大法的 RⅢ 虽然好，但平常逛个街，跟朋友们约着吃个饭，即时地记录一下生活，RⅢ就远远比不上 GR 了，因为他太大（即便 RⅢ是全画幅相机里相对比较小的），因为他太沉（即便他是全画幅相机里相对比较轻的），挂脖子上一天我嫌他勒得慌。这就会涉及到我们接下来要讨论的问题了。
3.体积和重量
很多人在买相机的时候都不太考虑体积和重量，但恰恰是这点，决定了你平常会不会有动力拿它出来拍照片。也许有人会有类似的体验，花一万多买了个单反，暗下决心要好好拍照片。赶上出游，第一次出游，兴高采烈地拍了几张；第二次，硬着头皮掏出来拍；第三次，背着，懒得掏出来；第四次，轻装出行，把相机放家里。然后好多好多年过去了，又赶上一次出行，想起来说“欸？我还有个相机呢”，背去，拍，回来看照片觉得相机过时了，还没手机拍得好呢，就想着什么时候再升级升级相机，或者是抱怨现在电子产品更新换代的速度太快，不再买相机了，干脆就用手机拍照片了。最后，等他发现自己拍的照片特别蠢的时候，兴许他又会抱怨手机没买最新款的。
或者，也许是这么个情况，比如当初买相机是为了记录孩子的成长过程。为了拍孩子，经常就得端个相机跟在孩子屁股后面到处跑，端着端着就变成背着相机跟在孩子屁股后面跑了，背着背着就变成只剩跑了。
所以，体积和重量，是除了画幅之外，最重要的考量因素。如果不涉及到后期的输出和放大，不太会把拍好的照片洗特大挂墙上，看照片的时候仅限于手机屏幕或者电脑屏幕，那么我们甚至可以牺牲掉一些画质，来追求相机的便携性。考虑便携性的话，小底的无反相机往往是我们最好的选择。
说到这儿，我又要普及一个基础知识了。根据取景器原理，相机可以分为如下几种：单反、双反、无反。单反的意思是相机里只有一个反光镜，这个反光镜把接收到的光线反射到取景器里，然后我们在取景器里就能看见东西了。双反的意思是相机上有俩镜头，俩反光镜，上面的镜头用来取景，下面的镜头用来拍摄。无反的意思是相机里没有反光镜，也就是我们常说的微单，但因为 SONY 把“微单”这个名称注册成了自己的商标，所以其他厂商的无反相机都只能叫“无反”，不能叫“微单”，但其实都是一回事。无反相机就是完全用电子取景器的成像取景，因为没了反光镜，所以体积和重量自然就会跟着变小。
你可能会奇怪，怎么说了这么半天都没说到像素呢，因为像素真的没有很多人以为的那么重要。在我们决定了画幅，权衡了体积和重量之后，接下来才有像素说话的份儿。
4.像素
我的 RⅢ 有 4240 万有效像素，能满足我日常的拍摄需求，前期笨了没拍好，后期稍微裁一裁也不太会影响整体画质。像素的优势也是在放大的时候才能体现出来，像素越高，越经得住放大，放到很大都看不见像素点和颗粒。但像素真的越高越好么？
全画幅上的 4000 多万像素，简单来说就是把全画幅 (36mm x 24mm) 的感光元件切成了 4000 多万份，每一份都会单独接收光子，然后转换成信号，但如果同样尺寸的感光元件被切成了 8000 多万份，那么每一份的面积比切成 4000 多万份的时候就会小一半，接收光子的能力就降低了。而相机为了补偿，就会加大电信号，于是就容易出现噪点……那如果切成一亿份（也就是说一亿像素）呢？显然会更完蛋。
所以，如果有一台一亿像素的全画幅相机，我首先就会关心它的高感如何，它在暗光下的成像纯净度如何。像素虽然高了，但牺牲掉的是单位像素的面积和它们接受光子的能力。像素高的相机，通常伴随着高噪点，这就要考验各家厂商的降噪算法了。
想想看，我们现在看照片一般只在手机上看，手机屏幕那么小，而且不管发朋友圈，发微博，还是发 ins 等等等等，都还有压缩。另外，即便我们真的用电脑或者 4K 电视看照片，我们也用不到多少像素。
虽然我们看到技术进步很开心，大家能把像素越做越高，但是呢，从目前市面上普遍的情况来看，无论多高级的算法也打不过物理定律。扩大感光元件的面积才是提升画质最有效的方法，而不是提高像素。所以，警惕高像素陷阱，因为那很有可能只是商家的噱头。
5.动态范围
RⅢ 动态范围还可以，保守讲能达到 13EV。 我们在第六节课讲宽容度的时候提到过动态范围这个概念，在这儿就不再多说了。在测光那节课里，我也提到过我在后台拍照片的事儿，由此可见动态范围的优劣对我来说非常重要。所以买相机的时候，我们应该提前预想到我们会用这台相机来干嘛，主要拍摄对象是什么，拍摄环境是什么样的，有没有经常在极端光线环境里（比如夜晚，比如光比反差大）拍照片的需求。如果没有，动态范围大几档或小几档，对你来说，就没那么重要。但如果有，动态范围就是很重要的一项考量因素了。
6.高感成像质量
动态范围的优劣可能没有那么让我们纠结得要死要活的，但说到高感成像质量的好坏，基本就是人人都会在意的了。这也是我当年会选择 SONY α7R 系列的原因之一。在相对极端的情况下，把 ISO 拔到 12800 都能看得过去，画面纯净度要比其他厂商做得更好，这也是大法这么多年来潜心研究数码成像的结果。
7.RAW 图质量和存储读取速度
我们在第六课里讲过什么是 RAW 图，所以概念性的问题就不再说了。SONY α7R 系列的 RAW 图质量跟其他品牌比不是很好，说是无损，但其实有损，在高反差+纯色背景的场景下会有色阶断裂的情况，这对拍风光的摄影师非常不友好。但我不怎么拍风光，所以我基本能忍，只是偶尔拍风光的时候，回来后期的时候很头疼。所以选择 RⅢ，我牺牲掉了 RAW 图质量，而我之所以可以选择牺牲 RAW 图质量，是因为我没有大量拍摄风光的需求。
然后我们说存储速度。RⅢ拍摄一张无损的 RAW 图，大小大概在 86MB 左右。在 α7R 系列升级到 RⅢ 之前，相机并没有配备高速读取和存储的功能，这就导致了我每拍一张 RAW 图，回放的时候都需要等一到两秒钟，他大脑迟钝，得让他反应一会儿，尽管我用的是一张存储速度为 260MB/s，读取速度为 300MB/s 的高速卡。别小看这一两秒钟的回放延迟，在有些情况下会非常误事儿。直到我把相机升级到了 RⅢ，有了那个高速卡槽，我才真正用上了那 260MB/s 的存储速度和 300MB/s 的读取速度。
好了，我们这节课讲了应该怎么挑选相机，我们说了预算、画幅、体积和重量、像素、动态范围、高感成像质量、RAW 图质量和存储读取速度，那最后我们再说一条，这一条是选购相机的时候最不重要的一条。
8.“高科技”
相机厂商总会宣传自家产品有什么更快的自动对焦速度、什么 10 张/秒的连拍、什么触摸屏、什么眼球追踪等等等等各种各样高科技的功能，但其实，这些功能对我们大部分人来说一点用都没有。
比如说自动对焦速度，如果会用景深陷阱，知道怎么看景深标尺，我们之前也说过，再快的自动对焦也没有不对焦快。
再比如说 10 张/秒的连拍，我们不拍运动员冲刺，不拍赛车，不研究大马在奔跑的时候会不会四脚离地，高速连拍在我们的日常生活中，完全用不到。我知道很多人都害怕漏拍，害怕错失了机会没拍到，但这只能说明大家对相机的操作不熟练，没掌握相机的基本参数设置，对所在的拍摄环境没有提前预判的能力，甚至完全不知道自己想要拍到什么样的画面，只能对着瞬息万变的画面，端一机关枪跟那儿扫射。
眼球追踪也是一样的道理，你以为你能用上，但其实要么是你根本就用不上，要么就只是你对设备不够了解，对技术不够熟练，你才觉得你需要这个高科技。
我们可以想一想那些伟大的摄影作品，那都是几十年前，大师们用胶片和手动相机拍摄的，根本没有连拍，没有回放，也没有各种各样的高科技，而且每拍一张照片还得过胶卷……但恰恰是在那个时代，他们拍出了今天我们所熟知的一堆传世之作。
综上所述，无论多牛的相机，都无法补救个人的技术缺陷。我建议，如果买相机的话，买一个预算范围内最顶配、最轻便的相机，如果相机本身特好看就更好了。然后配一定焦镜头，前一两个月的时间完全使用手动档，在实际拍摄的过程中搞清楚光圈、快门和 ISO。随着熟练程度的提高，你就会越来越清楚自己需要一台什么样的相机，需要什么样的功能，等这些你都搞清楚了，就可以考虑是继续用这台相机，还是换一台相机了。
比如我现在已经准备抛弃大法了，因为他还是太大，而且黑乎乎的，每次我一举相机，被我拍的人都会产生很强的压迫感。鉴于我拍摄的题材和风格，这种压迫感和疏离感是我非常不想要的。为了“平易近人”，我甚至可以抛弃大法的所有优势，因为对我来说，我知道我想拍的那个东西比照片质量好一点或者次一点更重要。
最后，我再简单地说一下镜头的事儿。
很多初学者在挑相机的时候没那么纠结，痛苦的是挑镜头。是定焦还是变焦？定焦的话选什么定焦焦段？变焦的话选什么变焦焦段？最大光圈 F1.4 的定焦镜头比 F2 的定焦镜头贵一倍，这个很好理解，但 F2.8 的变焦镜头也比 F2 的定焦镜头贵一倍，为啥？这些问题在初学阶段都不重要，我的建议是：就直接先买一个小广角定焦镜头，28mm 或者 35mm 的，练基本功，然后再考虑换其他镜头满足自己的不同需求。这个前提当然是你已经不在初学阶段了，你已经有非常明确的需求了，跟用什么相机是一个道理。
那我说一说为什么我建议小广角？首先是能满足你“拍全”的需求，不怕镜头焦段太长，收不全你看到的画面。其次是，如果你想拍远处的东西，你得走过去，这无形中就锻炼了你肉眼的取景能力，还有大脑对场景画面的预判能力。如果你想拍人，你走上前去拍，用 28mm 焦段镜头的话，意味着你要在两米之内拍，你离人家那么近，你就不得不跟人家交流和互动，这也是摄影当中很重要的一个能力。小广角镜头会逼着你靠近，因为焦距很短，又因为视角太广，所以逼着你要想办法去简化画面，尽量不要拍到很多乱糟糟的没用的东西。
这都是必要的基本功，等这一关过了，之后用什么相机用什么镜头，就再也不是什么问题了。
这节课我讲了讲我自己是怎么挑相机的，所以你挑相机的时候也可以这么考虑。大概总结一下就是：
最后，我想再带着你过一遍日常用途是怎么影响我们选择相机的，因为一旦你考虑日常用途，基本上就等于你会把我们说过的所有问题都考虑一遍。
刚开始拍照片的人，普遍不清楚自己会用相机拍什么。其实题材无外乎就我们上面已经提到过的那几种：静物、人像、风光、街拍、人造光源的棚拍、艺术摄影。如果拍风光，要比动态范围和 RAW 图质量，如果再考虑输出（冲印出来做画册或挂墙上），那就还要拼画幅。如果是日常出行，日常记录身边的琐事，街拍，那便携性一定是首选。如果相机小一点轻一点，你会愿意把它带出门，机动性强，被摄对象也没有太大的心理压力，非全幅相机甚至可以成为首选，比如 GRⅢ。如果拍专业运动场景，要考虑相机的追焦性能、连拍速度、内存卡和内存卡槽的存储读取速度。如果未来想靠拍照片糊口，要考虑市面上普遍能接受的硬件配置，即便你用手机也能拍得特别好，但还是至少要买一台全幅单反或者全幅微单，否则客户不满意。如果你只是单纯为了聚会的时候自拍好看，或者跟朋友聚餐的时候拍拍吃的，那也许美图手机和卡西欧自拍神器才是你最好的选择……总之，还是那句话，你要知道你自己想干嘛。
最后的最后，回到我们最开始的问题：什么相机才是最好的相机？
最好的相机就是你用着最顺手的相机，最顺手意味着它最能满足你的需求。最好的相机从来不是比出来的，是用出来的。
想一想自己日常的拍摄环境是什么样的？想一想自己日常使用相机频次最高的事由是什么？想一想你都用相机拍过些什么？想一想你还打算用相机去拍些什么你以前没拍过的东西？
那不管我们清楚不清楚之前讲过的那些基础知识和学术概念，不管我们用什么相机什么镜头，我们最终的拍摄成果都会是一张一张的照片，所以最后，你可以提前思考一下我们下节课要聊的话题，你觉得什么样的照片是好照片？
我们下节课见。
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